Pas besoin de viser aussi cher^^. Des boitiers comme le HAF 922 ou le 500r sont déjà de bons inverstissements, ou encore mieux comme le HAFX ou le X predator. Après investir plus bon...

bon ben je vais voir merci

je compte prendre un haf 922 et quand j'aurai le fric prendre un sli de 7850 et apres le passer en water cooling combien me couterais un wc pour le cpu et un sli comme plus haut

De tête ( j'essaye en euros, )

Pompe : 80e
Block cpu : 60e
3x block gpu : 240e
Rads : 100e
Res : disons 30e
Tuyaux, embouts, liquide : disons 60e

d'accord merci de toute façon c'est pas pour tout de suitepar contre oui je sais c'est totalemnt hs mais une 7850 de chez msi c'est bien car elle est vraiment pas cher

fait bien, attention à la 7850 que tu prend, car si c'est pr prendre une msi à 210-220€, alors file vers une 7870 o/c qui va te couter 240, c'est bien plus intéressant.

dsl doublepost mais pourquoi trois block gpu un sli c'est bien deux carte graphique pareil non a je devrais aussi changer l'alim la c'est sa la Antec High Current Gamer Series, 520 W ref
et j'ai buger sur la marque c'est his
ps:la config est faite mais pas encore commander je devrais peut etre changer d'alim maintenant

on peut pas "watercoller" l'alimentation? Mon pote a réussi a le faire mais il ma dit que c'était inutile et aussi très dur a faire... Mais il la fait!

Ah pardon, j'ai lu "tri SLI"
Je vais me coucher
D'ailleurs, il faut prendre des modèles de référence si tu comptes water cooler pour la compatibilité avec les blocks.

J'voudrais juste ajouter qu'on a pas besoin forcément d'un réservoir,si vous avez un budget très serré et si vous êtes courageux vous pouvez vous en passer.

Mais en faîtes non attendez d'avoir le budget...

Et aussi que l'utilisation d'une pompe trop puissante pour un circuit restrictif pourrait l'endommager et être bruyante.

Sur les embouts aussi tant qu'a faire : Les cannelés,
Ils sont rapides a installé mais nécessite un collier de serrage,pince tuyaux bref...

Les plug-ins quant a eux :
Ils sont bien,très bien même masi il vous faut des tuyaux dur ( ) pour votre installation.

Donc le mieux est de prendre comme melon l'a dit des coiffes.

Prenez de préférence un circuits avec le même métal est préférable homogène quoi (le cuivre est le must) cela évite l'oxydoréduction.

PS: Le meilleur liquide de refroidissement reste l'eau déminéralisé.
Mais j'ai la flemme de vous expliquez c'est désavantages.

Voilà c'était ma petite participation.

Écoute pour la v2, je suis plutôt pessimiste....j'ai discuté avec des gens en mp, et on ressent qu'il n'y a pas d'intérêt. Et je veux pas faire ça seul (même si j'ai déjà écrit des choses...)

ça serais quand meme dommage de pas utiliser ce que tu as fait

Ouais je vais vous poster ça....je vais quand même relire avant

ça parle de "comment débuter un water" et une partie plus technique sur "Embouts et tuyaux"

Ok voilà tout ça. J'espère que ça vous plait.

Comment débuter un watercooling ?

Premièrement, il faut connaître les composants que l’on souhaite refroidir et s’assurer de l’existence de waterblocks pour ce matériel.

Il y a généralement le choix pour ce qui est du CPU, car les blocks multi-sockets sont fréquents, comme c’est le cas pour l’aircooling. Par contre, pour le GPU, c’est un peu plus délicat, car même si l’on est probablement garanti de trouver un block intégral pour un modèle de référence récent, ce n’est pas toujours le cas pour les versions modifiées par nos chers constructeurs.
Je conseille vivement n’opter pour un block GPU intégral, car je fais l’expérience avec un block GPU seul en ce moment (pour ma GTX 560 Ti DCII TOP), et la stabilité de la carte graphique et donc de l’o/c est limitée à cause du refroidissement passif de la mémoire et de l’étage d’alimentation (VRM) !
Ce type de block a l’avantage d’être universel et moins cher, mais je me répète, c’est chaud pour la mémoire et les VRM ;-) A n’utiliser qu’en cas de dernier recours donc.

Il est donc bon de se faire une liste d’achat provisoire. Parallèlement, réfléchir à l’intégration dans le boitier, c'est-à-dire : « où vais-je placer chaque élément ? ». Où mettre le(s) radiateur(s), la pompe, le réservoir, fill/drain port ? (pour remplir / vidanger le système)…tout ça devrait être su à l’avance pour s’éviter des problèmes par la suite.

Pour s’aider, on peut faire des petits schémas de circuit comme celui-là
(mon premier schéma ) :

http://sournoishack.com/um/uploads/641306129Modele2.jpg

Une fois que cela est décidé, l’on peut grosso-modo déterminer la longueur de tuyau et quel type d’embouts utiliser à quel endroit pour éviter à 100% de courber les tuyaux au point de diminuer le diamètre intérieur (ce qui limiterait drastiquement le débit et les performances).
Il est à la mode de faire des connexions les plus droites possibles (mais ça nécessite un certain stock d’embouts et c’est une question de goût )

Je pense qu’à ce stade, on ait déjà une idée des couleurs voulues, mais si ce n’est pas le cas, réfléchir à la couleur des embouts (noir, doré, argent, etc…), du liquide et/ou des tuyaux. Si l’on souhaite ajouter des cathodes ou LEDs utraviolettes, penser à prendre du matériel réactif aux UV pour un effet ravageur

Il existe beaucoup de pièces réactives aux UV : outre le liquide et les tuyaux, on trouve des pales de ventilos (chez Gelid et Nanoxia p.ex), des gaines, des serres-câbles, des connecteurs d’alimentation, …

Voilà pour donner goût avant un peu de technique

Embouts et tuyaux classiques

Premièrement, parlons des dimensions car elles sont étroitement liées : un tuyau est caractérisé par son diamètre extérieur et intérieur (en mm); pour l’embout, ça dépend du type utilisé.

Au niveau des tuyaux, les dimensions suivantes sont les plus courantes et vous aurez donc le plus de chance de trouver des embouts correspondants : 10/8 (donc 10mm de diamètre ext. et 8 int.), 13/10, 16/10 (commence à être bien présent) et 19/13.
Pour ce qui est du « flow » du liquide, on prenait autrefois des gros tuyaux pour des pompes au grand débit et plutôt des plus fins si la pompe délivrait une grande pression (=colonne d’eau importante). Les différences LPDC/HPDC sont moindres avec les composants actuels, même si une pièce de water a toujours une « affinité » pour l’un ou l’autre.

Rappel HPDC/LPDC : veut dire « high perte de charge » / « low perte de charge ». Superbe franglais ! Un block HPDC aura un circuit intérieur qui résiste plus au passage de l’eau (ailettes très fines et rapprochées) et requiert donc une forte pression de la part de la pompe pour avoir une performance optimale. C’est le contraire pour LPDC : c'est-à-dire que le block ne « ralentit » pas trop l’eau mais on souhaite une pompe avec un grand débit pour « compenser ».

Fin de rappel. DONC, pour résumer les tuyaux : c’est un peu selon le goût…les gros tuyaux rendent bien dans un boitier spacieux, peut-être moins dans un PC de salon, mais c’est personnel. Par exemple, je trouve que si l’on choisit du 10mm interne, autant prendre du 16/10 qui est plus gros et plus joli (c’est ce que j’ai ) par rapport au 13/10.
Mais encore, ça dépend des goûts et de l’intégration. Après, le tuyau s’achète en principe au mètre et il y a évidemment des marques différentes… Les matières utilisées sont différentes et elles expliquent les différences de comportement lorsqu’on tord le tuyau, et le prix !! Je citerai juste le « high-end » du tuyau cher, qui est le Tygoon ® ainsi que les packs de 3.3m de Masterkleer ® disponibles pour un grand choix de couleurs et diamètres et qui sont assez pratiques pour un 1er système

Bien, parlons des embouts : disons qu’il existe 2 types d’embouts.
Les premiers, moins chers, sont les embouts cannelés.
Ça ressemble à ça : http://www.aquatuning.de/images/product_images/600x400/1732_0.jpg

D’un côté, on visse l’embout sur le block, le radiateur ou la pompe, et de l’autre on enfile simplement le tuyau. Il est donc évident que la seule contrainte entre le tuyau est l’embout est le diamètre INTERIEUR du tuyau, qui est indiqué sur l’article (ex : un tuyau 13/10 ou 16/10 passe sur un cannelé 10mm). Il est bon de sécuriser son tuyau avec un colson (bride).
Mais voilà le problème…déjà je trouve qu’esthétiquement c’est pas top avec une bride, mais en plus s’il faut défaire le tuyau, il faut ouvrir la bride et c’est pas super…

D’où l’intérêt du 2ème type d’embouts : les embouts à coiffe.
Ça ressemble à ça : http://www.aquatuning.de/images/product_images/600x400/7878_2.jpg

Vous imaginez que c’est plus joli et plus pratique car il suffit de dévisser la coiffe pour enlever le tuyau ! Sauf qu’il faut faire gaffe au diamètre intérieur ET extérieur à cause de la coiffe.
Bien choisir des embouts compatibles avec le tuyau donc ! (un embout 16/10 avec un tuyau 16/10 par exemple…ça va de soi). On peut aussi dire qu’ils sont bien plus chers… mais ça vaut le coup à mon avis.

C’étaient deux exemples d’embouts droits.
Il existe des embouts à 45° (http://www.aquatuning.de/images/product_images/600x400/6919_0.jpg ), 90° (http://www.aquatuning.de/images/product_images/600x400/7482_0.jpg ) ou encore des extensions droites ou pas (http://www.aquatuning.de/images/product_images/600x400/7675_0.jpg , http://www.aquatuning.de/images/product_images/600x400/11541_0.jpg )
Tout ceci pour bien agencer ses tuyaux et éviter qu’ils ne se courbent trop.

Il existe bien évidemment beaucoup de marques au style (et prix !) différents.

Une chose que j’allais presque oublier et ce n’est pas anodin car la question débarque dès que l’on s’intéresse au water : « c’est quoi ces chiffres genre 1/4’’ , 3/8’’ , 7/16’’, 1/2‘’ etc ». Et bien…il y a 2 significations en fait.

La première, s’il s’agit de tuyau, est simplement un diamètre exprimé en pouces…..merci les anglophones
La deuxième est, s’il s’agit d’un réservoir, d’un block, d’une pompe ou d’un embout, le filetage utilisé. Je m’explique : ces éléments sont filetés pour pouvoir les visser entre-eux (élément à embout donc…pas embout à embout hein ), il y a donc des normes. Le filetage 1/4 ‘’ est le plus largement utilisé de nos jours donc prenez celui-là (la majorité des éléments sont 1/4’’ , mais assurez-vous-en quand même : on voit encore des 3/8’’).

Pour finir sur une belle parenthèse, je parlerai d’une chose à la mode en ce moment : les tuyaux rigides, des tubes en métal en gros. C’est la classe et c’est déjà du haut niveau de modding
(voyez l’ATCS 840 de PoLoMoD par exemple http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCoolingModding/Water-Xtreme-Cooling/worklog-polomod-support-sujet_275167_1.htm )

Voilà ce que j’ai pondu...je vous invite encore à feuilleter mon topic de mon 1er water si vous le souhaitez, y a plein de photos de matos et d’installation.

https://www.jeuxvideo.com/forums/1-6-11156882-1-0-1-0-workblog-watercooling-dans-600t-blanc.htm

ou pour une meilleure mise en page mais moins de commentaires

http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCoolingModding/Water-Xtreme-Cooling/workblog-premier-blanc-sujet_277465_1.htm

Et si beaucoup d’entre-vous le souhaitent, je pourrais récrire quelque chose sur un sujet que vous pourrez décider.

Merci de m'avoir lu et j'espère ne pas avoir glissé des fautes ou autre, car y a pas d'edit ici

ça a l'air bien ça

bon je vais attendre un peu ou cas ou d'autre choe soient a rajouter et puis on fera la v2 en rajoutant ce que tu as fait au post de melon.

Melon il attends sa paye pour faire une vidéo, mais ils ont du m'oublier à la RH

ok ben on attend ta video alors pas de sushis

en embout Caesar, tu as oublié les passe cloison, les raccords rapides etc..

faut le noter pour le mettre dans la V2

J'ai pas oublié, mais me suis dit qu'il faut arrêter au bout d'un moment quand tu écris

Ok je note pour V2.

Super boulot Caesar Et oui on attend ta vidéo et ton nouveau boitier Melon